Attention, je signale quand même que j'ai déjà fait un descriptif du projet sur un autre forum (où il n'intéresse personne, ils sont bien moins bricoleurs qu'ici
), alors vous risquez de l'avoir déjà vu.Maintenant que c'est dit, entrons dans le vif!
L'idée est d'utiliser un Capcom Home Arcade (CHA) pour jouer à des jeux d'arcade qui ne tournent pas dessus
.
Je m'explique: un ami a acheté un CHA, et n'y joue pas. Par contre, c'est du mon matériel, il a un supergun, et il aimerait profiter des sticks et des boutons du CHA pour jouer dessus.
Une solutions rapide, sale et pas pratique aurait été de câbler le CHA avec la couette JAMMA qui va bien: un fil de masse, et un fil par bouton et direction, soit 25 fils.
Par contre, pour jouer avec ça dans son canapé avec le supergun placé sous sa grosse télé posée un peu loin, ce n'est pas pratique du tout.
J'ai saisi l'occasion de recycler mon idée de dual stick à 4 fils, mais en version moins bricolée et avec des composants relativement modernes (relativement).
L'idée est de lire l'état de tous les boutons dans le CHA, et de transférer cet état à une carte qui viendra s'intercaler entre le supergun et la carte JAMMA. Par commodité, j'ai fait en sorte de passer par un câble Ethernet, parce que c'est facile à mettre à la longueur désirée, et pas cher!
Voilà ce qu'on peut trouver dans un Capcom Home Arcade:
On voit une carte en bas qui lit l'état des boutons et sticks via deux contrôleurs USB (un par joueur), et les transmet à la carte du haut. Celle-ci contient le mini-ordinateur qui fait tourner l'émulation arcade.
L'idée est de supprimer ces deux cartes, de ne pas toucher aux connecteurs, et je placer ma propre carte à la place. Comme ça, la modification reste totalement réversible.
Avant de me lancer dans la confection de cartes dédiées, je fais du prototypage pour tester la lecture de l'état des boutons, la transmission dans un câble Ethernet, et la restitution sur une série de LEDs. J'utilise des registres à dacalage, et j'en chaîne deux, même si je n'en ai besoin que d'un, histoire de valider la possibilité de chaînage (je n'utilise que la moitié de chaque puce).
Après quelques essais, je m'aperçois que je n'ai pas mis de pullups sur mes entrées, et je commence à m'amuser à souder des résistances de 10kOhms CMS de l'enfer (avec un microscope)
Et c'est vraiment pas grand (et je n'ai pas l'habitude de bosser avec des petits machins pareils.
Pour le moment, la lecture semble bien fonctionner
Je rajoute sur la carte des drivers de paires différentielles pour envoyer mon signal d'horloge et l'état des mes boutons à la vitesse de la lumière et sans parasites. Parce que le lag, pour un contrôleur, c'est pas bien.
Note: je bosse autant que possible avec les composants CMS que j'utiliserai sur les PCB finaux, en utilisant des adaptateurs CMS/DIP.
Côté réception, on retrouve un connecteur Ethernet, les drivers de paire différentielle (configurés en réception, cette fois), et des registres à déclage (que j'utilise encore une fois à moitié), et des LEDs qui indiquent l'état des boutons. Plus tard, je les remplacerai par des transistors montés en paires Darlington pour piloter les entrées des cartes JAMMA sans risquer de les cramer.
Note: le coup des Darlington, je sais que ça marche, alors c'est le seul truc que je ne teste pas avant la production de cartes.
Les deux cartes connectées, ça donne ça:
Je teste tout ça en faisant contact sur le connecteur avec des bouts de fils, puis je passe aux choses sérieuses et je branche ça direct dans le CHA.
Et vu que ça marche, j'envoie la production de cartes toutes belles:
Voilà la carte côté CHA en place pour les tests:
Et voilà la carte côté JAMMA:
Et vu que je suis un couillon, j'ai câblé les puces Darlington à l'envers (j'ai bien fait de ne pas faire le test plus tôt). Pour tester un peu plus loin, je décide de souder les puces à l'envers, décalées d'un cran, en allant chercher la masse sur le condo de découplage du registre à décalage au-dessus... (la classe)
Un mois plus tard, voilà les cartes corrigées. J'en ai profité pour agrandir les empreintes des diodes de protection, ajouter annotations, faire des vias plus gros pour les alimentations, et autres subtilités...
Je passe 2h à souder tout ça...
Et les tests fonctionnent. Je teste avec un câble de 10m (la cible étant à 5), et ça marche impec.
Je n'ai plus le lag en tête, mais il est de l'ordre de 5ms ou pas loin.
J'avais prévu une barrette de DIP switches sur le PCB pour différentes options, notamment la possibilité de changer la disposition des boutons.
N'ayant l'utilité que d'un réglage 4 ou 6 boutons pour le moment, je me contente de relier 2 bornes de l'empreinte DIP switch avec un interrupteur qui sort en façade du CHA.
Je fais un petit test avec une alimentation ultra basse pour voir si tout tient la route. Mon ami a un supergun et une alim toute pourrie et fait tourner du CPS-2, donc basses tensions assurées. Le microcontrôleur et les composants que j'ai choisis tournent sans le moindre problème en 4.5V, donc aucun souci.
Accessoirement, vu que j'utilise des montages à transistors à collecteur ouvert, je peux piloter des cartes en 5V ou en 3.3V sans souci (en l'occurrence, pour mes tests, un slot MVS et une Pandora Box).
Voilà pour la finition, certes perfectible, mais qui ne casse rien:
Et le résultat, pas encore final:
Pour la suite, ça va attendre quelques semaines. On va faire des tests sur CPS-2 et je fera l'adaptateur pour le kick harness qui va bien (j'ai prévu un connecteur 3-kick par joueur).
A suivre, donc. Et je ferai probablement une vidéo pour détailler tout ça, vu que j'ai filmé plein de choses.
Et si vous avez des questions, envoyez, ça fait plaisir.
Et si vous avez des remarques, C'EST TROP TARD!
(mais allez-y quand même!)
